?

Log in

No account? Create an account

Vivitar/Soligor (Tokina) 105/2.8 T4

Этот объектив можно назвать "укороченной версией" более распространённого 135/2.8, про который см. тут: http://nukemall.livejournal.com/68604.html, там же можно почитать и о том, что такое сменный хвостовик системы T4, как его ставить и снимать.



Под торговой маркой "Soligor" продавались также как минимум два других объектива 105/2.8 - один более раннего производства той же фирмы Tokina, другой Kawanon(см. http://nukemall.livejournal.com/64810.html), оба с креплением для сменных хвостовиков типа T-mount(он же T2).

Технические характеристики:
Фокусное расстояние - 105мм
Пределы установки диафрагмы - f/2.8 - f/22
Минимальная дистанция фокусировки - 1.5м
Диаметр резьбы для светофильтров - 49мм
Читать дальше...Свернуть )

Vivitar/Soligor (Tokina) 135/2.8 T4

Объективы с креплением для сменных хвостовиков системы Т4 фирма Tokina производила с конца 60-х годов прошлого века по заказу торговых компаний Allied Impex и Ponder&Best, владевших соответственно торговыми марками "Soligor" и "Vivitar". Внешне изделия для разных заказчиков несколько отличались - кольцами фокусировки и установки диафрагмы, наличием или отсутствием выдвижной бленды итп, но "внутренности" были совершенно идентичны.


Читать дальше...Свернуть )
Объектив Vivitar Series1 200/3.5 VMC Auto Focus Telephoto выпускался в 80-х годах прошлого века фирмой Cosina по заказу владельцев торговой марки "Vivitar". Это представитель достаточно малочисленного семейства объективов, имеющих встроенную автономную систему автоматической фокусировки(про такие объективы см. http://nukemall.livejournal.com/12867.html).

vivitar 200/3.5 af

В отличие от абсолютного большинства других объективов Vivitar имевших полностью японское происхождение этот был разработан в США фирмой "Opcon Associates"(http://www.opconassociates.com/) из Цинциннати, в патенте как изобретатель значится один из её основателей Jacob Moskovich. Фирма "Opcon Associates" основана в 1969 году для разработки различной оптической техники на заказ, именно из-за сотрудничества с ней некоторые приписывают фирме Ponder&Best(владельцу торговой марки Vivitar) разработку телескопов для NASA и прочие чудеса, мирным торговцам фотоаппаратурой вовсе не свойственные.

Система автоматической фокусировки(self-contained autofocus) основана на фазовом датчике, получающим часть светового потока через светоделительную призму.



Режимы работы автофокуса - покадровый и непрерывный(следящий), выбираются расположенным сверху движковым переключателем "C-OFF-A". Автоматическая фокусировка активируется при нажатии на одну из двух равнозначных кнопок - слева-снизу или сверху. В режиме покадровой фокусировки окончание цикла подтверждается звуковым сигналом.
Фокусировка объектива внутренняя, перемещением группы линз. Привод автофокуса - электродвигателем с пустотелым ротором(coreless motor), расположенным внутри кольца ручной фокусировки. Питание системы автоматической фокусировки от 3-х батареек типоразмера "ААА"(R03).


vivitar 200/3.5 afvivitar 200/3.5 af

Как и все объективы с собственным автофокусом этот оказался весьма привередлив к соблюдению рабочего отрезка - переходник на Sony NEX пришлось юстировать в несколько заходов. В конце концов предполагаемое объективом расположение плоскости изображения стало более-менее совпадать с реальным(ситуацию осложняло также то, что область "зрения" датчика автофокуса великовата и никак не обозначена).Читать дальше...Свернуть )

Как рассчитать бленду

olympus_lens_hood_webДанный материал будет полезен как при подборе готовой бленды, так и при расчёте самодельной. Берётся случай простой(без "лепестков") цилиндрической или конической бленды не дающей геометрического виньетирования(которое тоже может быть полезно, но это другая история).

Возьмём:
α - Угол обзора объектива, (гр)
d - диагональ кадра, (мм)
F - Фокусное расстояние, (мм)
a - относительное отверстие (знаменатель, т.е. то что пишется после "f/")
lb - длина бленды (мм)
ib - диаметр входного отверстия бленды (мм)
ob - диаметр выходного(со стороны объектива) отверстия бленды (мм)
Читать дальше...Свернуть )
Некоторые мои переделки объективов за сентябрь и начало октября(ввиду недостатка времени всё подробно заснять и описать не получилось, потому будет фото готового экземпляра и немного текста).


Читать дальше...Свернуть )
Подчистил и обновил список продаваемых объективов и прочего фотоимущества, см. здесь: http://nukemall.livejournal.com/38962.html



Объектив из последней серии советских кинопроекционных объективов, отличавшейся от предыдущей(имевшей "нестандартных" предшественников в виде всяких "РО" и "Ж") светосилой f/1.8 вместо f/2 и другим типом просветляющих покрытий. Собственно 35КП-1,8/75 для проекционного объектива довольно "короткий", видимо поэтому оптическая схема у него хотя и "планароподобная" но линз на одну больше чем в классической "6/4"(т.е. 7/5). Как и все прочие "проекционники" конструктивно 35КП-1,8/75 представляет собой увесистую трубу, набитую алюминиевыми "блинами" в которые запрессованы линз, потому использовать его на фотокамере возможно только со специальным фокусировочным механизмом(см. http://nukemall.livejournal.com/66831.html).

Результат прогулки с данным объективом оказался вполне ожидаемым: резок(даже не скажешь "с открытой" - закрывать нечего), есть склонность к продольным ХА("фринжинг"), едва заметный "софт", на "бесконечности" резкость падает, очевидно рассчитан под дистанцию метров до двадцати-тридцати. Любви к яркому и тем более контровому свету не испытывает но переносит их лучше чем более старые модели с "синим" химическим просветлением линз. Геометрическое виньетирование слабое потому боке "гладкое", без всякой склонности к "закрутке".

Примеры снимков:Читать дальше...Свернуть )
Меня часто спрашивают, как сделать "геликоид"(фокусировочный механизм с креплением к камере) для РО-500-1, РО-501, КО-120М итп кинопроекционных объективов с посадочным диаметром 62.5мм.
Показываю наглядно один из вариантов:



Как можно заметить, "донором" стал убогий самьянговский зеркально-линзовый 500/8(см. http://nukemall.livejournal.com/52986.html), обошедшийся вместе с доставкой из США долларов в 50. Бестолковое поделие было жестоко выпотрошено до состояния пустой трубы, "ступенька" в которую упиралось зеркало снесена дремелем с крупной шарошкой.
Так как этот объектив изначально имел крепление для сменного хвостовика T-Mount, установка большинства объективов "не вытанцовывалась" - крепление имеет рабочий отрезок 55мм, плюс три миллиметра фланца, плюс заглубление задней линзы проекционника на 5-10 миллиметров... получается минимальный задний отрезок около 65-67 миллиметров, то есть фокусировка на бесконечности оказалась возможна только для самых "длинных" объективов(задние отрезки см. тут:http://nukemall.livejournal.com/51039.html). В общем, требуется сэкономить сантиметр-полтора. В случае установки, например, на Canon EOS можно открутить "хвост" Т2, взять переходник М42, срезать резьбу(у Т2 она 42х0.75 против 42х1 в переходнике) и прикрутить винтами или приклеить эпоксидкой, таким образом "экономится" около 10мм. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления - взял переходник М39-Sony NEX и заменил его внутреннее кольцо на подходящее от хвостовика Т2, в результате было "сэкономлено" примерно два сантиметра.Читать дальше...Свернуть )
На "Юпитер-9" часто жалуются что, мол, нерезкий и "софтит". По второму пункту претензии в основном к чёрным М42 с "бесцветным" просветлением(более ранние дальномерные и зеркалочные с цветным просветлением этим почти не страдают), а вот первый относится ко всем.



В вопросе повышения резкости надо уяснить один момент: любой "бытовой" объектив рассчитывается для съемки в широком диапазоне дистанций фокусировки и при разном освещении, потому как любой компромисс во всём хорош быть не может. Например пучки света попадают в объектив под разным углом, потому если хорошо исправлены аберрации для условно параллельных из "бесконечности" - это вовсе не значит, что то же самое касается круто падающих с минимального расстояния. Для решения этой проблемы применяются разного рода "плавающие" схемы, при которых в процессе фокусировки изменяются промежутки между элементами объектива. Например у Olympus Zuiko 85/2 задняя склейка стоит на отдельном маленьком геликоиде, который при уменьшении дистанции фокусировки выдвигает её назад.
У "Юпитера-9" можно немного выкрутить оправу задней склейки и повысить резкость "в ближнем поле" за счёт ухудшения качества картинки на "бесконечности". Также у некоторых "Юпитеров" задняя склейка изначально вкручена глубже чем надо - заводской брак или подгоняли фокусное расстояние под требования ТУ.Читать дальше...Свернуть )
Китовый зум 18-55/3.5-5.6 для Sony NEX устроен просто до идиотизма... или гениальности, туда-сюда один шаг.
Разборка начинается сзади.
1. Откручиваем винты на крепёжном фланце и снимаем его. От контактов к плате идёт шлейф, открываем защёлку разъема(откидывается "назад" ближняя к шлейфу тёмная часть) и аккуратно вытягиваем шлейф.
2. Так же поступаем со всеми шлейфами подключенными к плате и вынимаем плату.
3. Откручиваем ещё четыре винтика и снимаем задний стакан с названием модели итп.
4. Теперь держа объектив горизонтально за блестящее кольцо перед кольцом фокусировки поворачиваем кольцо зума за 55мм(ограничитель остался на стакане). В этом положении легко снимается назад кольцо зума и вытягивается вперёд тубус передней линзы("хобот").
5. Для дальнейшей разборки надо выкрутить три винтика сзади ближе к центру и два длинных-толстых на боку в прорезях под кольцом зума, вынимается вперёд основная часть с лекалами. Эта конструкция содержит два стакана, соединённых байонетом(т.е. для разъединения надо найти нужное положение).
6. Для снятия кольца фокусировки вытягивается вперёд стопор на внутренней стороне блестящего кольца перед ним, это кольцо и само кольцо фокусировки тоже имеют байонетное крепление.
При сборке вставляя "хобот" с передней линзой можно ориентироваться по крупной надписи "TOP" на нём. Ну и, естественно, не забыть поставить зум за 55мм. В этом положении объектив стремится развалиться так что аккуратнее, лучше держать горизонтально.

Разбирать объектив для удаления пары пылинок под передней линзой крайне не рекомендую - ещё десяток попадёт.
Люфт "хобота"  при отсутствии токарного станка не лечится почти никак, да и при его наличии геморрой будет ещё тот.
Если зум заклинило после удара - значит направляющие штыри выбило из лекал и они застряли в пластмассе, надо будет вынуть "хобот" вместе с основной частью(п. 5) и аккуратно отвёрткой заковырять  штыри на место(учтите что лекал и штырей три а рук всего две, так что развлечение предстоит изысканное, к тому же пластмасса "хобота" достаточно хрупкая так что приготовьте дихлорэтан).

Ленты

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by yoksel